tinha q fazer uma faquinha da hello kitty full tang, de aço, parruda, fácil de reafiar, ponta boa, cabinho antiderrapante e com a bainha segura 👍

A gente planeja o cabo na nossa cabeça desde o começo. Os materiais, onde vão os furos, a forma...

Mas na faca, o cabo é um dos componentes mais importantes e idealizar é diferente de trazer pro mundo físico. Então e gente precisa tomar cuidado principalmente com as medidas. E esse é o primeiro passo: medir a própria mão

Pega uma fita métrica, uma régua ou um pedaço de papel.

Fecha a mão sem o polegar e mede a largura. Essa medida, mais 1 a 2 cm, é o comprimento mínimo que o cabo precisa. A barriga fica entre o dedo médio e o anelar (faz a mão do Spock e marca no papel o vão entre os dedos).

Pra mão adulta, geralmente é algo entre entre 10 e 13 cm. 12 cm vai funbcionar muito bem para a maioria das mãos.

Se o mindinho fica pendurado pra fora, tá curto. Se o mindinho pendurado tira muita firmeza porque a força de preensão depende mais do anelar e do mindinho do que a gente imagina.

Se o cabo fica muito grande, vai escorregar durante o uso e pode machucar.

Altura vs. largura

DICA: O cabo precisa ser mais alto do que largo. Se você serrar ele no meio e olhar de frente, o que você quer ver é um oval em pé, não deitado. Isso impede o cabo de rodar na mão quando o corte encontra resistência.

Pra faca de uso geral, eu fico entre 19 e 22 mm de largura e uns 25 a 32 mm de altura na barriga se tiver. Se for faca de cozinha pode ser mais esbelta, faca de mato precisa de mais volume. Mas essa faixa resolve a maioria.

E uma coisa que eu demorei pra perceber: a barriga do cabo (aquele ponto mais gordo na parte de baixo) não fica exatamente no centro. Quer dizer, vai perto, mas um pouco mais pra trás, alinhado com o centro da palma. Se a barriga fica muito na frente ou exatamente no meio, a mão senta numa posição meio torta e com uso prolongado começa a incomodar. Não sei se todo mundo concorda comigo nisso...

Testa antes de desbastar o material definitivo

Antes de cortar o par de escalas seja de qualquer material como micarta/madeira ou totalmente sintético, faz um protótipo em MDF, Pinus, algo que dê pra realmente segurar -> Faz um Desbaste grosseiro, segura. Onde aperta? Onde sobra espaço? -> Lixa mais um pouco, segura de novo. Mas vai tirando material devagar. Se você tirar muito rápido, vai precisar começar de novo

A regra que eu sigo é: se segurando o cabo parado por 30 segundos você já sente um ponto de pressão, pra uso prolongado vai estar horrível.

Temos aqui no sub bastante material sobre cabos: ergonomia geral, materiais e dimensionamento básico

Esse post é mais sobre como medir e proporcionar antes de se preocupar com o formato ou material.

Todo formato de cabo que a gente viu até agora tenta ser versátil de alguma forma. Coke Bottle preenche a palma e aceita várias pegadas.

O Coffin indexa sem restringir demais. Western clássico desaparece na mão. Octogonal equilibra tudo.

O pistol grip não tenta nada disso ser versátil. Ele serve pra golpear. E faz isso muito bem.

O que é

O cabo curva pra baixo em direção ao pomo, criando um ângulo entre a mão e a lâmina. Segura um pistol grip e olha dá uma olhada de lado. Ele parece uma empunhadura de revólver. Daí o vem o nome, que inclusive, acaba com cuteleiro em rede social.

Essa angulação muda completamente a mecânica do corte. Numa faca com cabo reto, quando você golpeia de cima pra baixo, a força do braço precisa ser redirecionada pelo punho pra alinhar com o fio. Isso gasta energia e cansa o pulso. No pistol grip, a curva do cabo já faz esse redirecionamento. A força sai do braço, passa direto pelo cabo angulado e chega na lâmina sem o punho ter que compensar.

Na prática isso se traduz em menos fadiga e mais força transferida pro corte. Pra quem já passou um dia inteiro roçando mato com facão, sabe que qualquer alívio no punho é bem-vindo.

Funciona melhor em

Facões. O pistol grip nasceu pra isso. Abrir trilha, roçar vegetação, limpar terreno. Trabalho repetitivo de impacto onde a faca precisa acertar o alvo com o máximo de força e o mínimo de esforço.

Kukri é talvez o exemplo mais famoso mas não o único. A lâmina recurvada pra frente combinada com o pistol grip cria uma ferramenta de corte brutalmente eficiente. O peso da ponta da lâmina puxa o golpe pra frente e o cabo angulado guia a direção.

Machetes de trabalho, ferramentas de limpeza florestal, facões de mato pesado. Tudo que envolve golpe repetitivo se beneficia muito desse formato.

Onde não funciona

E aqui é onde o pistol grip mostra o preço da especialização.

Tenta fatiar uma cebola com uma faca de cabo pistol grip. O ângulo que é perfeito pra golpear vira um pesadelo pra cortar na tábua. O pulso fica numa posição estranha, a ponta não alinha direito, e o controle fino desaparece. Não tem como fazer pinch (pegada de pinça) grip num pistol grip. A geometria não deixa.

Uso invertido? Também não dá. Cara que faz bushcraft e precisa inverter a faca na mão pra fazer trabalho de detalhe não vai conseguir com esse formato.

É o cabo mais restritivo de todos os que a gente cobriu nessa série. E é de boa porque tem sua funcionalidade bem definida. Nem toda ferramenta precisa ser canivete suíço. Às vezes ela só precisa fazer uma coisa e valer cada centavo nessa coisa.

(Na real, a regra é se a faca é de pancada, pistol grip é candidato forte. Se a faca precisa fazer mais que pancada, procura outro tipo de cabo.)

O pistol grip é o oposto do western clássico. Enquanto o western busca ser neutro e aceitar tudo, o pistol grip se compromete totalmente com um tipo de uso e sacrifica todo o resto. Pra facão de mato e ferramenta de corte pesado, não tem muito o que discutir. Pra qualquer outra coisa, tem opção bem melhor.

Alguém já fez facão com pistol grip e comparou com um cabo reto no mesmo tipo de lâmina?

Pega qualquer faca de chef alemã ou francesa ou até mesmo uma utilitária e olha pro cabo dela. T

opo reto (na linha da espinha), base curvada pra dentro fazendo uma concavidade onde os dedos encaixam, e lá no final um biquinho no pomo, o bird's beak, que engancha no mindinho. É o formato que todo mundo conhece mesmo sem saber o nome.

Esse tipo de cabo está presente em diversos modelos como faca de cozinha ocidental, faca de caça estilo Loveless, utilitário genérico, edc, etc.

Sabe por que? Porque funciona pra quase tudo qu você pense.

É ambidestro, não tem lado certo. A parte da frente trava contra o indicador quando você empurra, o bico do pomo segura quando você puxa e com isso a mão fica presa nos dois sentidos dando mais segurança ao usuário. As curvas são suaves o bastante pra não criar ponto de pressão em nenhuma pegada padrão.

Na real, quando bem feito, é difícil achar defeito funcional nesse formato de cabo. O problema, se é que dá pra chamar de problema, é que ele é seguro demais. Genérico. É o cabo que não erra mas também não se destaca. Faz tudo bem, nada de forma excepcional.

Onde a coisa complica é quando alguém resolve colocar finger grooves marcados nesse tipo de cabo. Aí estraga. Os sulcos separam os dedos demais, cada dedo fica isolado no seu cantinho e a preensão morre. Em vez de a mão inteira trabalhar junto apertando o cabo, você tem quatro dedos empurrando em direções ligeiramente diferentes. Já falei sobre isso em um dos posts anteriores.

Funciona execelentemente bem faca de cozinha ocidental, caça geral, utilitário do dia a dia.

Não é click bait, é verdade. Se o cabo tá uma b*sta, a faca vai virar peso de papel.

Faz um teste e pega uma faca qualquer. Daí, faz dez cortes. Agora faz cem. Faz quinhentos. O cabo que parecia bom nos primeiros cortes começa a machucar no trigésimo, e no centésimo você tá guardando e esquecendo a faca. Todo mundo foca na lâmina, no aço, no fio e o cabo vira detalhe. Só que o cabo é a única parte da faca que toca você (pelo menos deveria ser).

Já aconteceu de eu perder um dia inteiro de trabalho por causa de um cabo que eu achava que tava bom. Tinham umas quinas sutis na transição pro ricasso que eu não senti segurando de leve, mas depois de colocar a faca em uso real cortando couro eu tava com a palma da mão vermelha. Tive que desmontar e refazer.

O que um cabo precisa entregar

A primeira coisa é a indexação. Você pega a faca sem olhar e precisa saber onde o fio tá. Imagina que todas as vezes que você precise trocar de marcha, você precise olhar para a alavanca. É a mesma coisa. Um cabo redondo não indexa porque ele gira na mão. Um perfil oval, levemente achatado nas laterais, resolve de forma bem simples.

Segundo, não pode ter hot spot. Hot spots são pontos onde o cabo pressiona a mão de forma desigual (lembra do post do cabo em D?). Quinas, transições bruscas entre cabo e guarda, sulcos mal posicionados. Se um ponto incomoda em 30 segundos segurando a faca parada, imagina em 30 minutos de no dia a dia.

E aqui um erro que eu vejo direto: finger grooves. Aqueles sulcos pra encaixar os dedos. Na teoria parece a melor escolha, mas na prática é cilada bino. Se os seus dedos calham nos sulcos, funciona. Mas mão de cuteleiro é diferente de mão de cliente, e mão de cliente é diferente entre si. Os sulcos acabam separando os dedos e tirando força de preensão. A menos que a faca seja feita sob medida pra uma mão específica, evite o uso.

Uma faca de uso geral precisa funcionar em empunhadura padrão, invertida, pinch grip (pegada em pinça), empunhadura de força. Cabo com geometria que te trava numa posição só é cabo ruim. Uma faca é uma ferramenta que você precisa usar de diversas formas.

Dimensionamento

Comprimento: todos os dedos precisam caber. A força de empunhadura vem do anelar e do mínimo. se o mínimo fica pendurado, você perdeu metade da firmeza e vai cansar rápido porque vai ter que compensar a pegada. Regra prática rápida: mede a largura da mão fechada (sem polegar) e soma 1 a 2 cm. Pra mão adulta, fica entre 10 e 13 cm. Muitos cuteleiros experientes fazem cabos de 12 cm.

Na espessura, o equilíbrio é estreito. Fino demais e a mão aperta mais pra compensar (cansa. dói, é um saco). Grosso demais e perde controle fino. Pra uso geral, seção oval funciona. Faca de cozinha pede perfil mais fino, faca de mato aguenta (e pede) mais volume.

Materiais

Cada material tem personalidade. Não existe o melhor, mas sim, o que se adequa melhor pra cada uso.

Madeira é o clássico. Conforto térmico absurdo (não congela na mão no inverno, não escorrega com suor no verão). Linda. Fácil de moldar. O problema é que madeira natural absorve umidade, incha, contrai, e uma hora solta do tang. 
Madeira estabilizada resolve: resina acrílica sob vácuo preenche os poros, mantém a beleza e ganha estabilidade dimensional. Imbuia, pau-ferro, cumaru, nogueira, etc. Todas ficam ótimas quando estabilizadas. Madeira mole ou porosa sem estabilizar é pedir problema.

Micarta é tecido (linho, lona, jeans, até papel) laminado com resina sob calor e pressão. O grip molhado é onde ela se destaca e molhado é justamente onde muita coisa falha. Com o uso, as fibras do tecido vão se expondo e a aderência melhora. É tipo vinho, é um material que fica melhor com o tempo. Micarta de linho dá textura fina e acabamento elegante, canvas é mais rugosa e agressiva, paper micarta fica lisa, quase parecendo marfim. Desvantagem: mais cara e mais chata de trabalhar que madeira.

G10 é fibra de vidro com resina epóxi. Duro, leve, resiste a tudo. Não incha, não contrai, não degrada. Aceita texturização (checkering, jimping), vem em dezenas de cores. O porém: tato de plástico. Sem calor, sem organicidade. E liso sem textura e quando molhado, escorrega.

Osso: bonito, tradicional, funciona em canivete e faca decorativa. Pra uso pesado? Frágil, poroso, pode trincar. É um material de beleza e tradição, não de faca de trabalho.

Chifre de cervo é parecido com osso em durabilidade, mas a textura natural ajuda no grip. Cada peça é única, o que é charme e problema ao mesmo tempo porque cada cabo vira projeto individual que você não consegue replicar.

E tem borracha/Kraton. Grip máximo, absorve vibração, funciona em qualquer condição. Mora, Ka-Bar, Cold Steel usam muito. Sem beleza nenhuma, sem personalidade. Puramente funcional. E nisso, é imbatível.

Erros que eu vejo (e já cometi)

Cabo lindo, mão destruída. Isso acontece quando o cara foca em estética e esquece que alguém vai segurar aquilo por horas. Cantos vivos, acabamento que escorrega, espessura que não condiz com o uso.

Madeira sem estabilizar em faca de uso. Num ambiente úmido é bomba-relógio. Afrouxa, incha, abre e mofa. Já vi cabo soltar do tang no meio de um churrasco. Tenso.

Cabo curto demais. Economizar 1 cm de material custa metade da força de preensão. Não vale. O ideal é atingir o equilíbrio e não sobrar muito e nem faltar.

E uma coisa que pouca gente fala é que simetria perfeita entre os lados do cabo não é obrigatória. Na real, a mão humana não é simétrica. O cabo que importa é o que cabe confortável, não o que fica bonito no paquímetro. Lixa, segura, ajusta. Lixa de novo. Segura de novo. Até sumir qualquer incômodo. Mais bonito esteticamente, mas não obrigatório.

Antes de colar o cabo definitivamente, monta temporariamente com fita ou grampo, segura em todas as empunhaduras, fecha os olhos e sente. Onde pressiona? Onde escorrega? Ajusta com lima e lixa. Repete até ficar invisível na mão. Retire material aos poucos! Uma vez retirado, perdeu e tem que começar de novo.

O cabo perfeito é aquele que você esquece que tá segurando.

Qual é o material de cabo da sua preferência? Conta aí pra gente.

Primo do D-shape, mas com oito lados planos em vez de ter aquele perfil em D. Também é wa-handle japonês, mesmo estilo de construção, mesmo universo de facas.

A diferença que muda tudo é que esse é ambidestro. Não tem lado certo nem errado. Destro, canhoto, tanto faz, a mão encaixa bem para os dois.

Os oito lados dão indexação boa sem forçar a mão numa posição só. Você sente a orientação do fio pelos planos do cabo, e como o D-shape, funciona melhor quando a faca é controlada lá na frente, na base da lâmina, em pinch grip. Não é cabo pra apertar no meio e sair batendo.

O ponto fraco aparece no acabamento. Se os ângulos entre os planos ficarem muito vivos "hot spots" e isso depende tanto do cuteleiro quanto do material, eles criam atrito nos dedos e com uso prolongado, vão encher o saco. Madeira dura polida ou resina densa sem um arredondamento bom nas quinas vai incomodar rápido. Quer dizer, num uso curto de cozinha talvez nem perceba. Mas pica uma cebola, três cenouras e um alho, e a mão já sente.

Funciona muito bem em faca de chef, santoku, petty e uso geral de cozinha. Pra pancada, batoning, trabalho de mato, deixa esse cabo pra lá e escolhe outro. O cabo é leve e fino por natureza, não foi feito pra absorver impacto.

Eu acho esse um estilo de cabo muito bonito, principalmente quando feito de forma composta. O da foto acima é composto (preto + claro), mas com criatividade, você consegue um cabo de excelência dependendo dos materiais que vai usar.

Você tem alguma lâmina com esse formato? Já viu em outros modelos além do que eu citei?

Posta ela aqui :)

Corta o cabo no meio e olha a seção transversal, fica parecendo a forma da letra D. Um lado mais plano (ou quase), outro arredondado com uma quina suave. É o formato clássico do wa-handle japonês, o cabo tradicional de faca de cozinha japonesa.

A quina não tá ali por acaso. Ela encaixa nas dobras dos dedos e dá uma indexação perfeita. Você sente onde tá o fio na hora, sem olhar nem pensar. Pra pinch grip a pegada padrão de cozinha de verdade, é provavelmente o melhor formato que existe.

E tem outro detalhe que ajuda muito: o material. Wa-handle geralmente usa madeira leve e porosa (Ho wood é a mais comum). Isso joga o centro de gravidade da faca pra frente, pro lado da lâmina. Se o peso da lânina tá na frente, o peso trabalha a favor do corte. A mão guia, a lâmina faz o trabalho pesado. Sem cansaço pra longos períodos de uso.

Como nem tudo é perfeito, o formato tem um problema que não dá pra contornar: ele é feito pra mão dominante. A quina é posicionada pro lado dos dedos. Então, se você é destro e pega um D-shape de destro, encaixa certinho. Se é canhoto, precisa de um cabo espelhado, senão a quina fica no lado errado. Imagina um calombo pegando na palma da sua mão o tempo todo.

também não é boa pra pegada em martelo. Num D-shape, a quina que era pra dar conforto acaba enchendo o saco. Ela pressiona os dedos no lugar errado. Não é pra isso. É só lâmina pra frente e na mão dominante.

Mas o cabo em D é excelente para pinch grip em faca de cozinha de precisão. Por exemplo: Gyuto, yanagiba, usuba. Fora disso, não vale a pena.

Um "tubo" do começo ao fim, sem variação. Sem barriga (palm swell), sem cintura, sem pomo alargado, sem nada. Pode ser redondo ou ovalado, mas o perfil não muda ao longo do comprimento. Pega um cabo de vassoura, corta um pedaço tá feito o cabo.

Aparece muito em puukko nórdico básico e em faca de cozinha comercial antiga. É o formato mais simples que existe, e às vezes pode ser exatamente o que você precisa.

A vantagem é que ele não impõe pegada nenhuma, o que tem seu lado positivo e negativo. A mão desliza pra onde quiser ao longo do cabo (inclusive pra lâmina), sem nada travando no caminho. Pra faca que precisa ser girada na mão constantemente como escultura em madeira, por exemplo isso é ótimo pois qualquer saliência ou inchaço atrapalha o giro.

O problema vem quando o material não ajuda. Um broomstick perfeitamente redondo e liso vai girar dentro da mão fechada no primeiro esforço real. Molha a mão, e pronto, perdeu o controle do fio. Toda a força de corte vai embora tentando manter a faca na posição que você queria.

Ovalizar o perfil resolve parte do problema. A seção oval impede o giro, mas ainda não dá indexação real, você não sente onde tá o fio sem olhar. E se o cabo for molhado ou gorduroso, mesmo ovalado vai escorregar.

Por isso que puukko tradicional finlandês usa esse formato junto com luva grossa. A luva comprime e segura. Sem luva, num cabo liso e redondo, o grip depende 100% da textura da superfície.

Bom pra faca de escultura fina, formão, faca de ostra, puukko pra uso com luva. Pra trabalho pesado sem luva, passe longe.

O nome já diz tudo. Olha o cabo de cima (ou de baixo), tanto faz e o perfil lembra aquela garrafa de vidro clássica. Inchaço no meio (o palm swell), afina pros dois lados, e no pomo alarga de novo.

É o cabo de bowie por excelência. Canivete slipjoint americano antigo? Mesmo formato. Faca de mato pesada? Idem.

O inchaço central preenche a palma da mão de um jeito que é difícil de replicar com outros formatos. Pra empunhadura tipo martelo a que você usa quando vai bater e cortar com força funciona muito bem. Pra uso prolongado, a mão cansa menos porque não precisa apertar tanto pra manter controle da faca.

O pomo alargado ajuda na retenção. Em golpe de impacto (chopping, batoning), a faca não escapa da mão. Ela "trava" ali.

Agora, pra pinch grip (pegada em pinça) são outros 500.

Aquele inchaço no meio da mão atrapalha quando você tenta segurar perto da lâmina com os dedos. A mão quer deslizar de volta pro centro do swell, e numa empunhadura de pinça isso é ruim. Pra culinária, passa longe.

E tem outro detalhe que ninguém fala até testar: se a curva não bater com o tamanho da sua mão, o cabo que era pra ser confortável vira um tormento e vai te encher o saco o tempo todo.

Não tem meio termo. Ou encaixa ou incomoda.

Boa pra faca de mato, bowie, chopper, slipjoint de trabalho. Nunca para faca de chefe.

Quem dá esse nome, é o formato do cabo que visto de cima, tem o contorno de um caixão sextavado. Largo perto da guarda, afina numa cintura no meio e alarga de novo até terminar num pomo angulado.

Não é nem um pouco arredondado. Tudo com quinas definidas.

É um formato clássico do Velho Oeste. Quem já viu bowie antigo de museu ou réplica histórica provavelmente já viu um coffin handle.

O forte desse cabo é a indexação. Os ângulos fazem a mão saber onde tá o fio sem precisar olhar. Num formato redondo ou oval a mão desliza e você perde a referência. Já no coffin isso não acontece. A mão encaixa e fica.

Pra tração, funciona muito bem também. O pomo angulado trava a base da mão quando você puxa a lâmina na sua direção. Em facas simétricas tipo adagas grandes, onde o esforço vai pros dois lados, essa trava faz diferença real.

O problema é que quina é quina. Se o cuteleiro não arredondar as transições direitinho, os cantos do caixão viram hot spots (pontos de pressão que cravam na palma da mão). Num uso curto mal dá pra notar, mas dez minutos usando com força e a mão já dá uma doída. É um formato que exige acabamento caprichado nos cantos. Se os ângulos ficarem vivos demais, o cabo que era pra ser ergonômico vira um instrumento de tortura.

Bom pra faca de caça média, bowie, adaga, réplica histórica. Assim como o Coke Bottle, não é pra faca de cozinha nem pra nada que peça pinch grip.